愛爾蘭|在游歌里接近期待

狂野的海風、茂盛的原野，空氣和水、藍色和綠色正讓這個島嶼的夏季變得異常純粹、生動。搭乘飛機，穿過西風帶，這一次的探尋從名叫都柏林的城市一個人發呆開始。在傍晚熙熙攘攘的酒吧街頭與溫和的靈魂擦身而過，在最接近期待的地方，安靜取暖……

　　在釀造溫暖的酒館發呆

　　愛爾蘭擁有各式美酒佳釀，黑啤和威士忌聞名世界。更是擁有吉尼斯黑啤（Guinness）這樣令人驕傲的品牌，吉尼斯黑啤是一種泡沫豐富、口味醇厚、黑寶石色澤的啤酒，使用烘焙的大麥釀制的吉尼斯黑啤酒擁有特色的深色以及獨特的口味。吉尼斯啤酒的LOGO是愛爾蘭的標志性樂器豎琴，而這個樂器同時也是愛爾蘭國徽選擇的意象。稍加留意觀察不難發現他們的差別之處——形象相同而方向不同。究竟哪個方向才是豎琴演奏時的正確方向？吉尼斯啤酒標上的才是。豎琴作為愛爾蘭的民族象征，為什么國徽要給啤酒“讓道”？故事要回到歷史的長河里，1759年阿瑟·吉尼斯在愛爾蘭都柏林市圣詹姆斯門大街建造了啤酒廠生產吉尼斯啤酒，而愛爾蘭共和國是1949年建國。從這個時間點來說吉尼斯啤酒比國徽早太多使用了豎琴作為代表，等到愛爾蘭建國的時候，國徽也只能修改方向與吉尼斯啤酒LOGO以示區別。這也從側面說明了聞名世界的吉尼斯啤酒在愛爾蘭真的歷史悠久而且具有很高的地位。

　　吉尼斯啤酒還對世界做了一項貢獻——被人戲稱像愛爾蘭的其他貢獻一樣沒有什么實用功能的吉尼斯世界紀錄。我們熟知的吉尼斯世界紀錄始于愛爾蘭一家鄉村酒館：吉尼斯酒廠的經理與人爭論哪種供狩獵的鳥飛得更快，而突發奇想做了一本“世界之最”的書，最后竟蛻變出了收費認證的吉尼斯世界紀錄。這項服務后來被美國人收購，現在成為了美國人的生意。其實，吉尼斯啤酒也早已被英國商人收購，現在世界上有超過五十個國家生產。不過講了這么多這么吉尼斯啤酒和愛爾蘭的故事，你還喝得下去從進口超市買來的灌裝吉尼斯啤酒嗎？當然是要到愛爾蘭來喝。

　　在1904到1988年間曾是吉尼斯啤酒的發酵車間，現今被改造成了一座8層樓的游客體驗館，這座建筑被設計成巨大的吉尼斯1品脫啤酒杯的形狀，如果把它裝滿的話可以容納1430萬品脫，用來專門展示這種世界知名啤酒的歷史和釀造過程。這里是吉尼斯啤酒的發祥地，游人可以在這里解開每一品脫啤酒的釀造奧秘，并了解這一延續了250年的品牌的悠久歷史。學習一下如何制作出一杯標準的吉尼斯黑啤酒，并得到一張特別的資格證書。

　　愛爾蘭酒吧的名字是來源于Public house，直接翻譯過來就是“公共的房屋”。也就是說，酒吧最早是普通人的家，主人把房子的一部分公開，讓大家有一個空間，可以一起喝酒、聊天。 如果你去到愛爾蘭鄉下，保留著最原始狀態的酒吧里，還可以體驗到最初的愛爾蘭酒吧的一種形態和氣氛，就像一個人的家里的客廳一樣，有一個小小的吧臺， 幾把椅子——有的甚至連吧臺都沒有，附近的村民或者朋友，都會聚在一起，聊聊天，喝喝酒，就是這么簡單的開始。從這么簡單的開始，后來就慢慢發展成為非常豐富的愛爾蘭酒吧文化。

　　愛爾蘭釀造盛產許多美酒，除了黑啤還有非常著名的各類威士忌酒。英語里的威士忌就起源于愛爾蘭語和蘇格蘭蓋爾語，意為“生命之水”。大名鼎鼎的蘇格蘭頂級威士忌就是愛爾蘭移民傳播過去的。美酒是神奇的情感發酵劑，酒館則將人的感情收集。于是城市里的詩人來這里、樂手來這里、歌手也來這里，人們在這里思辨、寫作、歌唱。愛爾蘭的小酒館以它的方式征服了全世界。對愛爾蘭人來說，酒吧是整個愛爾蘭文化的基礎，每天夜幕降臨，愛爾蘭人們則開始一邊在酒吧聊天一邊開懷暢飲，酒吧的每一處都洋溢著愉悅歡樂的氛圍。這里不僅僅只是喝酒的地方，更是聚會，社交，交流和娛樂的愉快場所。在酒吧里也產生了不少文學和藝術的火花，像喬伊斯這樣的文學大師，也曾是都柏林酒吧的常客。

　　愛爾蘭各地遍布了各式各樣、大大小小的酒吧，其中最負盛名的是位于都柏林的“圣殿酒吧區”（Temple Bar），這片區域集中了不同的酒吧、畫廊、餐廳和音樂廳，因此圣殿酒吧區被譽為都柏林文化中心。圣殿酒吧區一周七天免費演奏愛爾蘭音樂，加上隨處可見的畫廊、劇院，造訪圣殿區等于上了一堂免費的藝術課程。入夜后的圣殿酒吧區，曲調由低吟轉為高亢。只要走進與圣殿酒吧區同名的圣殿酒吧（Temple Bar）就能明白。這間有165年歷史的圣殿酒吧，幾乎就是圣殿酒吧區的代名詞，這里不僅是間能倚老賣老的百年酒吧，所網羅來的各品牌威士忌，號稱是全愛爾蘭最齊全的。圣殿酒吧區不僅是都柏林的文化中心，也是都柏林市中心充滿活力，熙攘的國際大都會式的區域。在下雨的傍晚，隨便打開圣殿酒吧區的一家酒館的木質大門，在溫暖又舒適的酒吧一角，和當地人在一起度過昏黃漸進深藍略帶憂郁的夜晚，在音樂和酒香里即便是發呆就是一種最好的享受。

　　在故事發生的原野里歌唱

　　圣殿酒吧區不遠處便是圣三一學院——整個國家的另一個驕傲之所在，其生物醫學，計算機科學、古典研究均處于世界領先地位。學院的老圖書館更是久負盛名，在這里珍藏著由修道士于9世紀完成的《凱爾經》（The Book of Kells），這本書是人類創作的最精致華麗的手稿之一，也是愛爾蘭的民族象征。愛爾蘭人是古代凱爾特人的后裔，世代居住在愛爾蘭島上。5世紀的時候，隨著羅馬天主教的傳入，愛爾蘭人逐漸信仰了天主教。8世紀末，愛爾蘭島上出現了統一的文明和法律，但政治上還沒有出現統一的國家。《凱爾經》由四部新約圣經福音書組成，語言為拉丁語。這是一本有著華麗裝飾文字的圣經福音手抄本，每篇短文的開頭都有一幅插圖，總共有兩千幅。它是西方書法的代表作，亦代表了海島藝術繪畫的高峰。

　　當參觀完《凱爾經》展廳步入老圖書館的那一刻，我終于了解了為什么電影《哈利·波特與魔法石》要在此取景，這里真的“魔力”十足！現在圣三一學院的學生依舊可以借閱到在圖書館珍藏的書籍只不過需要提前預約，最寶貴的當屬那些首版的圖書，英國的大英圖書館收錄的首版圖書這里也全部收錄。抬望圖書館的二層，一盞古樸的臺燈下一個工作人員正在修補圖書，他那么專注，與樓下的云云游客好似被時空以不同空間分隔開來，而生命流淌其中。

　　古老，在這座城市隨處可見。而歷史的腳步，有時又走的過于匆忙，以至有些經典走失在歲月的長路之上。都柏林城堡（Dublin Castle）是都柏林市內最古老的建筑之一，建筑風格和規模在當時堪稱歐洲之最。1684年遭火災吞噬，僅有一座角塔保存下來，大部分老建筑都建于18世紀。現在，該城堡成為最重要的國事活動場所，總統就職典禮、外國元首來訪的歡迎儀式和國宴等均在此舉行。

　　離開大城市就是撲向原始綠色的開始，離都柏林最近的綠在鳳凰公園（Phoenix Park）。驅車從市中心前往只需要15分鐘的時間，便能來到這座西歐最大的城市公園。這里原為奧蒙德公爵于1663年所建的鹿園，公園中馬路縱橫，愛總統府和美國大使官邸也坐落其中。1979年教皇保羅二世到此講經布道，同年，愛政府在公園中心豎立巨大十字架以紀念這次重大宗教活動。

　　向著綠色在的方向，來到有著“愛爾蘭的花園”之城的威克洛，綿延不斷的綠色在這里把世界都包裹。威克洛山脈國家公園的格蘭達洛便是《勇敢的心》、《附注：我愛你》及眾多賣座影片的取景地。格蘭達洛有一座 6 世紀修道院，10 世紀的圓塔和塞爾特十字架。這是全愛爾蘭最壯觀的冰川山谷之一。圣凱文在這個擁有出色自然美景的偏遠地區建立了一座修道院。群山之中，坐落著愛爾蘭最漂亮的莊園之一——寶爾勢格莊園（Powerscourt House & Gardens），它被著名的旅行指南Lonely Planet評為世界十大豪宅之一。寶格式莊園以其開闊怡人的風景，精心設計的雕塑、梯田和水池而聞名于世。在水池的周圍，工藝精湛的鐵器隨處可見，意大利的雕塑和意大利式的坡道錯落有致。莊園共分為以下幾個景區：意大利式的花園、設有圍墻的花園、海豚池、寵物墓區、日式花園、塔區、寶爾勢格建筑和寶爾勢格瀑布。騎馬、爬山、打高爾夫，威克洛的綠色令人感覺安穩，信步漫游在大西洋的海岸線邊看著大人帶著孩子奔跑、嬉戲，遠處燈火闌珊，卻讓人不禁想吟唱平日里說不出的話。

　　淡淡的薄霧中呈現出迷人而純凈的灰藍色調，總有令人難以名狀的鄉愁涌起。這樣的感受不僅和島嶼上的氣候有關，也與它的歷史不無關系。歷史上愛爾蘭的大饑荒和政治動蕩，讓這片島嶼繼承了喬伊斯《都柏林人》和《尤利西斯》里的鄉愁。盡管就像會說凱爾特語的年輕人越來越少一樣，這兩本書早已不是愛爾蘭年輕人的流行讀物，而鄉愁帶來的疏離與悲傷之感，和對于異鄉來客隨時保持關照與溫吞水似的的性格所帶來的反差，仍傳達著這片土地上關于“回家”的自我表達。

　　在愛爾蘭的生活場景里，愛、創傷、流亡與鄉愁被深藏起來。考西農場（Causey Farm），我似乎也找到了回家的感覺，盡管我的家鄉遠在千里之外。考西農場是一家私人農場，由Murtagh家族經營。這個家族在1000年前就已經生活在這里了，歷經多次的瘟疫、饑荒、自然災害后，依然駐守在這里，并一直經營著這家農場。在農場，制造面包、學習跳愛爾蘭踢踏舞和打鼓，觀看牧羊犬表演，面粉和音符和在一起，有種家的香氣。

　　在北大西洋的風雨里想念

　　在愛爾蘭的傳說中，北方小時黑暗和睡眠，東方表示日出和希望，南方表示正午和激情與王，西方表示日落、消退及幻夢。北大西洋暖流海洋吹來的氣流帶來云雨，在這里雨傘并沒有什么作用，當地人早就習慣了穿著防雨面料的外套，下起雨來也不打傘。這樣的天氣孕育了島上最肥美的牧場，卻也讓外來游客忍不住抱怨起天氣。

　　拜HBO《權力的游戲》所賜，讓原本就有巨人之路（Giant‘s Courseway）、的北愛爾蘭魔性又多加了幾分。漫步在The Dark Hedges，《權利的游戲》中的國王之路，300年的光陰仿佛轉瞬即逝，而烙印在這些高大茂密的毛櫸樹上的時間記號卻魔性十足。北愛爾蘭著名的鬧鬼城堡（Ballygally Castle）正對著大西洋，它是是貝爾法斯特周邊最古老的城堡，如今也作為酒店開門迎客。

　　北愛爾蘭的首府貝爾法斯特是此行的最后一站。貝爾法斯特是典型的工業化城市：紅磚建造的樓房櫛次鱗比。這里曾是愛爾蘭的亞麻工業，煙草生產，繩索制造和造船業重鎮，在世界范圍有著重要的地位。走進城市的街巷，齒輪的轉動聲、機器的轟鳴聲回響近在耳畔……

　　貝爾法斯特的造船業相當有名，哈蘭沃夫造船廠就是最杰出的代表。這座城市最偉大也最悲傷的產品便是泰坦尼克號，這艘世界上速度最快最豪華的輪船。如果計劃去貝爾法斯特的泰坦尼克號博物館參觀，你可能要做好這樣的心理準備：在記憶中貝爾法斯特再也無法與這種齒輪轉動的聲音脫離關系。巨大的悲傷就像大西洋的海水一樣冰冷刺骨，沉入海洋之中的記憶，還要有許多代人來想念，代為訴說。

　　在Belfast International Wall，大面積的涂鴉正用最生動的形式講述愛爾蘭民族英雄和愛爾蘭共和軍的故事。愛爾蘭獨立戰爭是一場愛爾蘭共和軍在愛爾蘭發動的游擊戰， 以反對英國政府在愛爾蘭的統治，饑荒和戰亂留給小島的不僅有沉痛的記憶，還有每個被影響的人往后幾代人那說也說不盡的故事與期待。

　　愛爾蘭及北愛爾蘭旅行TIPS

　　交通：

　　好消息是海南航空于今年6月開通了北京至都柏林直飛航線。新增航班采用空客A330寬體客機執飛，每周兩班北京直飛都柏林。

　　愛爾蘭島有兩個首府：都柏林（愛爾蘭境內）、貝爾法斯特（北愛爾蘭），均有機場。

　　中國過去可以選擇歐洲以及中東的航空公司，經由歐洲大陸樞紐或者中東樞紐轉機，比如英國航空（如果持愛爾蘭簽證則需要BIVS標志，否則需要轉機簽證）、荷蘭航空、法航、漢莎、芬蘭航空（性價比高）、阿提哈德以及阿聯酋航空等。

　　從英國來還可以選擇坐船，喜歡自駕的人還會把車也一并托運在船上，車可以開上船，過來以后自駕。

　　簽證：

　　從2014年10月底開始，英愛簽證互通，持有BIVS標志的英、愛兩國簽證的游客，可以自由往返于兩島之間（不過如果拿的是英簽，那么首次入境應為英國，愛簽同理），也大大方便了愛爾蘭與北愛之間旅游的往來。

　　購物及退稅：

　　在愛爾蘭退稅沒有消費底線，可以退總價的17.36%， 但一定要是在離港前3個月以內購買的物品。都柏林有2個常用退稅公司Global Blue（前稱Tax Free）和Fexco。不同商家會使用不同的退稅公司。一般商店門口和柜臺都有退稅公司標識，切記結單時向店員詢問有無退稅服務。Global Blue使用退稅申請單，每次結單后店員會單獨打印一張退稅單注釋可退金額，也需要你按要求填好相關個人信息并和購買收據一起保存好。Fexco相對方便，可以向店員索要Fexco Horizon Card， 然后去www.shoptaxfree.com注冊相關信息開卡。此后在有Fexco服務的商家消費，只需在消費終端刷卡，相關交易明細就會自動儲存卡中，無需保留紙質單據。

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